Text Sarah Ahmed

Is there any better litmus test of what’s delicious and great value than what members of the wine trade themselves buy? Stocking up at Lisbon airport, the group of London-based sommeliers whom I lead on a tour of southern Portugal splashed their cash on Moscatel de Setúbal. I really hope that their enthusiasm translates onto their wine lists back home. While Port sells itself, this fortified Moscatel could do with more fine wining and dining ambassadors to sing its much deserved praises.

Take your pick of Moscatel de Setúbal at José Maria da Fonseca’s popular cellar door – Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

At Decanter World Wine Awards, my panel is similarly enamoured of its charms – there’s no better way to finish a day’s judging than to linger over a moreish flight of Moscatel de Setúbal. As the gold medals we regularly award them attest (not to mention their regular spot in the limelight at the Muscat du Monde awards), they are pure gold in every sense of the word. And royalty knew it. Apparently Moscatel de Setúbal was the toast of the courts of Richard II of England and Louis XIV of France. I suspect it was rather less good value in those days, so aren’t we the lucky ones – today you can drink like a king and pay like a pauper!

You’ll find my pick of those wines I tasted on last month’s visit to Setúbal Peninsula below. First, it’s worth taking a moment to explore what makes Moscatel de Setúbal so special. The natural place to start is the raw material – the Moscatel de Setúbal grape (a.k.a. Muscat of Alexandria), which must comprise at least 67% of the wine (85% for Moscatel Roxo). Though it’s generally considered to be inferior to its more famous parent, Muscat à Petits Grains, Setúbal producers cleverly extract the maximum aroma and flavour from Moscatel de Setúbal by macerating the fermented, fortified wine on skins for up to six months. What better way to release its heady perfume of mint, floral, citrus peel and ginger; peach tea in the case of the rare pink tinted Moscatel Roxo grape.

A return to Torna-Viagem at José Maria da Fonseca – Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

As for sheer deliciousness, top wines are barrel-aged to allow grape sugars to caramelise, also to concentrate the resulting nectars by evaporation. In the past, barrels were lashed to the deck of tall ships and despatched across the equator for optimum mouthfeel and character. António Soares Franco, CEO of José Maria da Fonseca, told us that, as a result of sea spray, the motion of the waves and widely fluctuating temperatures on deck, these so-called “Torna-Viagem” Moscatels are particularly balanced, soft and a little salty. I had the great good fortune to taste a 19th century example a few years ago and, though I recall no saltiness, I can vividly recall its remarkable balance and silky, mellow mouthfeel. It seemed remarkably young for all its adventures at sea!

Thrillingly, since 2000, José Maria da Fonseca have been trialling the Torna-Viagem technique with the Portuguese Navy and, as you can see, those barrels which have been at sea appear to have aged faster (the Torna-Viagem samples on the left are darker). At Bacalhôa Vinhos de Portugal, the region’s other big producer of Moscatel de Setúbal, fortified winemaker Filipa Tomaz da Costa told me that they had developed special storage conditions “to create the environment of a ship.” In other words, “with no temperature, humidity or dryness control.” During summer, the wine inside the barrels can reach up to 28ºC! Though evaporation is consequently high, Tomaz da Costa doesn’t top up the barrels because more headspace (oxygen in the barrel) in combination with the heat helps to enhance the complex, rich rancio characters of her wines; perhaps a light touch of “vinagrinho” (volatile acidity) too.

Bacalhôa Vinhos de Portugal, makers of exotic Moscatel – Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

These characters are part and parcel of Moscatel de Setúbal’s sheer deliciousness, but the very best wines are distinguished by their balance and finesse. Which is why they are sourced from the clay and limestone soils of the region’s hills, especially the cooler north-facing slopes of the Serra da Arrábida (which used to be an island many years ago). These wines are markedly fresher and more detailed than those from the region’s sandy plains.

Also from the hills a perfect match for Moscatel de Setúbal – Azeitão sheeps milk cheese – Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

Adega de Pegões Moscatel de Setúbal 2012 – made from 100% Moscatel grown on sandy soils and aged in old French and American oak barrels for around 3 years. This is a lighter easy-going style with lifted buttermint, barley sugar, soft, round peachy fruit and caramelised oranges. Good perfume and freshness. 17.5%

Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal 2010 – like the Pegões Moscatel this is from sandy soils, but it’s a good deal more complex. It’s aged for at least two years, normally four to five years in used oak barrels in a warehouse with no temperature control. And I suspect that this is what makes the difference, because it is more concentrated and complex on nose and palate, with delicious nutty rancio notes and a touch of malty oak to its caramelised orange palate; pithier maramalade notes (together with the nuttiness) balance the sweetness. Though generous, there’s good freshness to balance. Let’s just say this was particularly popular at the airport! 17.5%

José Maria da Fonseca Alambre Moscatel de Setúbal 2010 – this great value entry level Moscatel de Setúbal topped off most evenings during my holiday in the Costa Vicentina a couple of years ago. For approachability, the fruit is sourced from a sunny south-facing site and sandy as well as clay/limestone soils. Unlike some entry level wines, it was aged in old casks, which gives a delicious nutty edge to its toothsome caramelised orange palate; nice balance and length. 127g/l residual sugar; 17.5% abv.

José Maria da Fonseca Colecção Privada Moscatel de Setúbal 2004 – this wine is the direct outcome of brandy spirit trials. Winemaker Domingos Soares Franco discovered he liked using Armagnac best and Colecção Privada has lovely drive (good acidity) and persistence to its ripe, sweet citrus and rounder peach fruit. With lovely integration of spirit the finish goes on and on, revealing lightly toasted almonds, caramel, nougat and a touch of lifted (menthol) buttermint. The grapes are sourced only from clay and limestone soils. 106g/l residual sugar; 17.5% abv

Stored under lock and key at Adega dos Teares Velhos José Maria da Fonseca’s oldest Moscatels – Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

José Maria da Fonseca 20 Year Old Moscatel de Setúbal – Portugal’s oldest wine producer has a massive trump card when it comes to making concentrated and complex Moscatel de Setúbal – many back vintages of Moscatel. They are stored in the atmospheric Adega dos Teares Velhos where the oldest wines, more than 100 years old, are under lock and key! António Soares Franco tells us that the youngest wines in this 20 Year Old non-vintage blend are 21-22 yrs old, while the oldest is 60 years old. He reckons it is a blend of “perhaps 13-14 different vintages.” It shows on the long, persistent, very complex, concentrated palate which reveals sweet candied orange peel, pithier, spicier marmalade notes and a bitter (balancing) hint of marmalade which has just caught in the pan. Very refined, with a lively, grapefruity cut of balancing acidity to the finish. 182g/l of residual sugar; 18.4% abv

José Maria da Fonseca Roxo 20 Year Old Moscatel de Setúbal – made from the much rarer pink-tinted Moscatel Roxo this is a significantly deeper hue than its predecessor and, despite having quite a bit more residual sugar, seems fresher, drier (well less toothsome) and lighter on its feet. Sweet, sharp but exotic flavours of mandarin, pink grapefruit and peach tea mingle in the mouth; great line and length. My pick of the JMF four (though I should declare that I’m a huge Roxo fan). 217.8g/l residual sugar; 18% abv.

SIVIPA Moscatel de Setúbal 1996 – from clay/limestone soils, this wine was aged for around 10 years in old French oak barrels. It is a complex, concentrated wine, just a touch spirity on the finish but mellifluous going through, with syrupy, peachy fruit, more concentrated dried apricot, toasted almonds and caramel. 180g/l residual sugar; 17% abv

Horácio Simões Roxo Moscatel de Setúbal 2009

Casa Agrícola Horácio Simões Roxo Moscatel de Setúbal 2009 – I’m a big fan of Horácio Simões, a boutique third generation family producer. This long lingering Roxo shows why. Silkily textured with richly concentrated caramelised oranges and peach tea, it shows a hint of malty wood and delicious creamy praline notes to the finish (it is aged in seasoned French oak barriques). Terrific generosity and mouthfeel with balance.

Bacalhôa Vinhos de Portugal Moscatel Roxo Superior 2002 – my panel at Decanter World Wine Awards awarded this gorgeous Roxo a Gold Medal and Regional Trophy. I’d have awarded it the regional trophy all over again in this line up! Grapes are sourced from the cooler north clay/limestone slopes of the Serra da Arrábida. Still, aged for at least 10 years in small 200l French oak whisky barrels (which benefit from really clean pores) and in ship-like conditions with great thermal variation, it has surprising freshness, purity and lift. Referring to “the shocks of temperature, evaporation and concentration of acid and sugar and release of aromas connected with sugar,” Chief Winemaker Vasco Penha Garcia observes “it’s incredible when you age wines in these conditions that they get fresher, more floral.” Sure enough, Bacalhôa Roxo Superior 2002 has great intensity, lift and layer with rose water, buttermint and peach tea aromatics which follow through in the mouth together with a lovely purity of caramelised oranges, juicy mandarin, pink grapefruit peel and delicately toasted almonds and richer marzipan notes. Though luscious, it’s very persistent (good acid drive) and fine, the finish controlled, very balanced. 190.2g/l residual sugar; 19%.

Texto Sarah Ahmed | Tradução Bruno Ferreira

O vinho do Porto é tão representativo de Portugal, que é difícil de acreditar que a Poças Junior é uma das poucas casas de vinho do Porto que se manteve sempre na posse da mesma família (e já agora, de portugueses) desde que foi fundada, há cerca de 100 anos atrás por Manuel Domingues Poças Junior. Quando me encontrei com a viticultora chefe Maria Manuel Poças Maia, fiquei com a certeza de que a sua geração, a quarta, está completamente determinada em mantê-la assim.

A nova era desarrolhada pela viticultora chefe de vinho do Porto Maria Manuel Poças Maia de Poças Junior – Foto de Sarah Ahmed | Todos os Direitos Reservados

Mas isso não é sinónimo de conservadorismo, de falta de imaginação ou entusiasmo. Muito longe disso! Ainda não me tinha apercebido que a Poças Wines foi uma das primeiras produtoras a lançar-se nos vinhos de mesa do Douro, no início da era moderna em 1990. O clique? O primo de Maria, o enólogo chefe Jorge Manuel Pintão, que tinha acabado de entrar no negócio, logo após terminar o curso de enologia em Bordéus e um estágio na Château Giscours, também nesta famosa região francesa. Maria Maia disse-me, “o Jorge queria fazer aqui, aquilo que tinha aprendido em Bordéus, e sabia que o Douro tinha potencial para bons vinhos secos.”

Claro que Jorge não foi o primeiro enólogo a inspirar-se em Bordéus. Fernando Nicolau de Almeida, o criador da Barca Velha, é quem pode ostentar esse “título”. Mas, graças à ligação contínua que Jorge manteve com a prestigiada região francesa (Maria Maia diz que “ele nunca perdeu o contacto com Bordéus”), a Poças deu um passo mais além. No ano passado a empresa garantiu os serviços do enólogo e consultor bordalense Hubert de Boüard de Laforest, dono da famosa Château Angélus, em Saint-Emilion. Juntamente com Philippe Nunes (de descendência portuguesa), da consultora Hubert de Boüard, este duo bordalense ajudou na criação dos vinhos do Douro 2014 da Poças.

Tempo de reflexão na Poças – Foto de Sarah Ahmed | Todos os Direitos Reservados

25 anos a produzir vinhos do Douro fazem da Poças uma das empresas produtoras destes vinhos com mais experiência. Perguntei a Maria Maia porque é que a família sentiu a necessidade de contratar um consultor. A reposta foi franca e sem rodeios – “hoje em dia o mercado está complicado e queríamos expandir os nossos mercados de vinho de mesa. Estamos a crescer a nível de vinho do Porto mas queremos ver o mesmo tipo de crescimento nos vinhos do Douro, que está a começar a ser muito conhecido mas não o suficiente, precisa de ter ainda maior visibilidade.” Por outras palavras, não se tratou apenas de “ter alguém de fora a dar-nos novas ideias para evoluirmos”, mas também pelo perfil que a consultora Hubert Boüard lhes conferiu. E admite sem qualquer problema, “sendo de França, o estatuto é algo importante… Claro que trabalhar com Bordéus está a acrescentar valor à garrafa, mas também está a acrescentar valor à percepção.”

Maria Manuel Poças Maia of Poças Junior contra um cartaz da Quinta Santa Barbara – Foto de Sarah Ahmed | Todos os Direitos Reservados

No entanto, Maria Maia é peremptória a colocar ênfase num aspecto importante, “eles (a consultora Hubert Boüard) estão a ajudar a nossa imagem de vinhos e de estilos a crescer, mas sem nunca esquecer que queremos utilizar castas portuguesas e manter a herança das nossas uvas e do nosso terroir.” Dada a enorme experiência da consultora em vinhos de todo o mundo, a família ficou muito contente por ver o “grande respeito que demonstraram pelo que encontraram aqui no Douro.” Se Maria Maia receava que Boüard tivesse algumas reticências em relação às vinhas velhas, esse receio foi dissipado quando Boüard visitou pela primeira vez Santa Bárbara (as vinhas da Poças em Caêdo, Cima Corgo) e se deparou com as vinhas velhas e o xisto. A brilhar de orgulho, a viticultora que nos seus tenros 23 anos de idade assumiu a responsabilidade pelas três quintas da família em 2005, aponta, “Boüard disse-nos, ‘isto sim, é terroir’, e que estava realmente convencido que poderia fazer um vinho muito bom.”

O novo e melhorado branco do Douro Poças Coroa d’Ouro 2014 – Foto de Sarah Ahmed | Todos os Direitos Reservados

Antes de provar as amostras dos novos, e melhorados vinhos de 2014 (ainda nenhum foi lançado no mercado, e os tintos ainda não estão acabados), falamos sobre as mudanças que foram efectuadas com a entrada da consultora Hubert Boüard. Descrevendo essas mudanças como “ligeiros aperfeiçoamentos”, Maria Maia explicou que o objectivo, no geral, consistia em, “alcançar um estilo mais internacional – uma percepção mais suave dos vinhos do Douro, porque são vistos como sendo muito tânicos, fortes e difíceis de beber.” Nas vinhas, esta procura de elegância,  e em especial de taninos mais refinados, comportou ligeiras mudanças na selecção da fruta. Agora as uvas provêm de parcelas mais maduras, e Boüard introduziu uma nova componente – uma vinha mais nova (15 anos) – à field blend do tinto que comanda as hostes – Símbolo – e que é composta predominantemente por vinhas velhas.

Que venha o novo, para substituir o antigo – Poças Vale de Cavalos 2014 – Foto de Sarah Ahmed | Todos os Direitos Reservados

Na adega, as alterações passaram por diferentes configurações de prensa (para o branco unoaked) e diferentes escolhas de fermentação e carvalho. Os tintos deixaram de ser envelhecidos na combinação de carvalho francês e americano. Desde 2014 que são envelhecidos em barricas 100% de carvalho francês, utilizando diferentes tanoeiros ou o mesmo mas com diferentes madeiras. Os bordaleses são famosos pelos seus skills em blending, pelo que os vinhos premium são agora produzidos num novo espaço, mais amplo, “para poderem tentar diferentes opções [de blending].”

Grande potencial do tinto que comanda as hostes Poças Simbolo 2014 – Foto de Sarah Ahmed | Todos os Direitos Reservados

Obviamente é ainda muito cedo para se chegar a qualquer conclusão definitiva relativamente a esta relação Douro/Bordéus, ou aos vinhos de 2014. No entanto, tendo comparado o branco Poças Coroa d’Ouro e as amostras (de barril) dos ainda não terminados Vale de Cavalos e Símbolo, com colheitas anteriores (2013, 2011 e 2007 respectivamente), acho que a Poças não só irá celebrar o seu centenário em 2018 como irá obter um grande retorno do seu investimento. Apesar da juventude, os três vinhos apresentaram um grande requinte no seu final; a longevidade melhorada do branco, e a qualidade dos taninos dos tintos, foram particularmente marcantes. O Símbolo 2007 estava em pleno estado de maturidade e mais desenvolvido do que estava à espera; pelo contrário, os taninos secos já estavam a começar a ofuscar a fruta. Por outro lado, o Símbolo 2014 impressionou-me com os seus requintados e fluentes taninos. A amostra que provei era vibrante, perfumada e mineral, com um longo e elegante final. A mostrar grande potencial, e reconheço que vai proporcionar mais prazer e durante mais tempo do que o 2007. É um testemunho à vinificação, já que o ano de 2007 foi um ano muito aclamado (declarado ano Vintage no vinho do Porto) e o ano de 2014 foi muito mais complicado, com chuvas intermitentes durante a colheita. Espero ansiosamente para provar o produto acabado.

Com o toque je sais quoi [da consultora Hubert Boüard] os vinhos do Douro da gama de 2014 da Poças podem ser novos, melhorados e com um perfil mais conotado, mas há coisas que não mudam. Foi-me dito que a Poças pretende manter a tradição da família no que toca à boa relação preço/qualidade (o preço do actual Simbolo é de €43-50/garrafa). Como diz Maria Maia, “preferimos a qualidade, não a quantidade, mas sem nunca atingir preços inalcançáveis.” Bebo a isso!

Contactos
Manoel D. Poças Junior – Vinhos, S.A
Rua Visconde das Devesas 186
4401 – 337 Vila Nova de Gaia
Portugal
Tel.: (+ 351) 223 771 070
Website: www.pocas.pt

Texto Sarah Ahmed | Tradução Bruno Ferreira

Uma das minhas piadas varietais favoritas diz respeito à Cabarnet Sauvignon, sobre a qual o enólogo californiano Sean Thackrey entoou memoravelmente, “Defenitivamente não quereria sentar-me ao seu lado num jantar; é demasiado educada!”. Sem dúvida que esta icónica casta de Bordéus é para as uvas o que as riscas-de-giz são para os fatos – emana postura, sofisticação, poder e controle.

Caso se esteja a perguntar o que é que isto tem a ver com o Douro, fique comigo. Aliás, recue um pouco até ao meu artigo de Fevereiro sobre a vertical de Chryseia com Bruno Prats em que descrevi como este reconhecido enólogo bordalense, nado e criado um homem de Cabarnet, controla soberbamente a sua matéria-prima. Prats confessou que na sua óptica apenas a Touriga Nacional e a Touriga Franca são “interessantes”, ao mesmo tempo que demonstrou uma clara preferência pelas plantações de bloco (monovarietais) em deterimento das tradicionais plantações multivarietais field blend do Douro. Porquê? Para “ter a certeza de as estar a colher na altura certa”.

Cristiano Van Zeller in didu.com.br

A ‘altura certa’ é um tema por si próprio (o colega escritor Andrew Jefford aborda-o aqui) mas, discursando na prova anual de Londres “New Douro”, Cristiano van Zeller da Quinta Vale D. Maria discordou sobre até que ponto é necessário manter o controlo dos recursos naturais do Douro. Ao reflectir sobre o carácter português – um carácter que, “gostou do caos durante muito, muito tempo” – afirmou “temos que fazer uso do nosso carácter – um pouco de caos. Não temos de controlar tudo. Uma pequena surpresa todos os anos, é isso temos estado a tentar fazer no Douro”. Em relação às castas sublinhou que, “as plantações são muito diferentes de qualquer outro lugar no mundo… é muito difícil para qualquer uva expressar realmente o que o Douro é e o que tem a dizer, e por isso os viticultores tentam encontrar o perfil do Douro ao juntarem umas às outras”.

Também existe um segredo local. Van Zeller revelou, “se plantarmos por bloco, claro que as uvas têm diferentes períodos de amadurecimento, mas quando estão todas aleatoriamente e razoavelmente misturadas num único talhão, verificamos que a diferença temporal entre a que amadurece primeiro e a que amadurece por último, é muito mais reduzida – apenas 3 a 4 dias.”. A cereja no topo do bolo é que as field blends envolvem necessariamente uma co-fermentação de diferentes castas, um processo que David Guimaraens da The Fladgate Partnership verificou “conferir uma maior dimensão de sabor e equilíbrio”. E é por isso que agora prefere micro-talhões monovarietais (apenas algumas linhas), que podem ser colhidas alternadamente com micro-talhões de diferentes variedades e ser co-fermentadas (pode ler o que David Guimaraens tem a dizer sobre a evolução do afastamento e retoma a uma abordagem mais multi-varietal aqui).

Esta nova abordagem pode ser descrita como um caos organizado mas, quando Van Zeller revelou que a composição varietal das field blends de vinhas velhas é adaptada para os diferentes terroirs, fez parecer que sempre houve método no meio da aparente loucura. Por exemplo, disse que o Vale do Torto tem à volta de 7-8% Rufete, enquanto que o Vale do Pinhão tem mais Sousão; a Tinta Francisca sempre foi mais importante na Quinta do Roriz.

Para David Baverstock, da Quinta das Murças, que fez a abertura do Simpósio “New Douro” e que teve lugar no mês passado, o caos organizado resume bem a vida no Douro. Explicou que os desafios da região são “o que nos move como enólogos – tentar controlar as coisas ao máximo mas sabendo que no final de contas temos de ‘ir com a corrente’. Para além das field blends e da topografia montanhosa, as condições meteorológicas também desempenham um papel importante em qualquer colheita”.

David Baverstock in blog.esporao.com

A diversidade de terroir no Douro foi o tópico do simpósio e, dos quatro oradores, Baverstock era o que estava numa posição mais priveligiada para falar do progresso que foi feito, remontando a 1990 quando deixou a região pela Esporão no Alentjo. Disse-me que “Mudou radicalmente. Era muito fácil no início dos anos 90, não exisitia grande competição na altura. O Barca Velha era reconhecido como um grande vinho mas raramente era lançado para o mercado. O Dirk e o Cristiano estavam apenas começar, a Duas Quintas também, era muito fácil avançar com projectos como a La Rosa e a Crasto. Mas agora, o nível de vinificação, a qualidade dos vinhos e o conhecimento do potencial do Douro, com os seus diferentes meso e micro climas, estão num patamar altíssimo.”.

Aprofundando o tema e passando para os tipos de solo, Baverstock falou do importante papel do xisto no Douro. Aparentemente, o Douro é uma das poucas regiões que tem o xisto alinhado verticalmente, o que permite às raízes da vinha entrarem no solo por entre as placas de rocha. O facto de as chuvas serem escassas no Douro combinado com a friabilidade do xisto permite que as vinhas se enraízem “muito fundo”. Os melhores lugares permitem mesmo que as raízes cheguem a cerca de 10 metros de profundidade, o que ajuda as vinhas a ultrapassar a difícil (quente e seca) época de crescimento. Por outro lado, o xisto (especialmente em encostas íngremes) é bem drenado, o que significa que as vinhas nunca chegam a ficar impregnadas de água. O xisto também é vantajoso porque, estando num constante estado de decomposição, proporciona às vinhas os oligoelementos que precisam para sobreviver.

As raízes das vinhas do Douro podem ser profundas mas, no que toca aos produtores, Paul Symington da Symington Family Estates confessou, “estamos apenas a começar a apalpar a superfície do que é a verdadeira história do Douro.” Contrastando-o com o terroir razoavelmente homogêneo de Bordéus, descreveu o Douro como “a região vitivinícola mais diversa das grandes regiões vitivinícolas do mundo.” As razões desta diversidade? Symington debitou uma longa lista de factores que têm impacto sobre os estilos de vinhos, incluindo a surpreendente variação de precipitação e temperatura, dependendo da localização, altitude e aspecto. Nos sítios em que as vinhas estejam viradas para pontos diferentes, e mesmo dentro da própria vinha, os Symington colhem as uvas em caixas codificadas por cores de acordo com o aspecto. O pH do solo também é muito diferente ao longo Douro, algo que tem impacto na capacidade para vinha absorver os minerais (fica comprometida se os solos forem muito ácidos).

Paul Symington in symington.com

O discurso de Van Zeller centrou-se na grande diversidade de castas do Douro e na tendência de retoma às plantações multivarietais de grande densidade, sejam os micro-talhões de Guimaraens ou a sua nova versão das plantações antigas na Quinta Vale D. Maria. “Estou a misturar tudo”, disse, pois percebeu que a qualidade e perfil não derivam da idade da vinha em si, mas sim da mistura de castas nas vinhas e da co-fermetação das uvas (isto apesar de Dirk Niepoort ter afirmado a sua crença de que as vinhas velhas “falam muito mais alto” sobre o terroir do que a casta). Trabalhar com uma ampla diversidade de castas é, também aqui, um ponto vantajoso, ao dizer “nem todas as castas são afectadas pelas mesmas doenças ao mesmo tempo ou têm a mesma produção, portanto, de uma maneira ou de outra podemos garantir uma certa capacidade de produzir excelênica a maior parte das vezes.

Dirk Niepoort da Niepoort concluiu o simpósio a enfatizar que, o “novo” em “New Douro” se refere ao facto de que até recentemente os produtores apenas pensavam em vinho do Porto – “todos nós sabemos quais são as melhores vinhas e locais para Porto, mas algo novo aconteceu, uma prioridade diferente e portanto temos de olhar para o Douro com uma prespectiva completamente diferente.”

Dirk Niepoort in adfwines.com

Na opinião firme de Niepoort, as melhores vinhas para Porto não são necessariamente as melhores para vinhos DOC Douro, isto porque, “o Porto gosta de condições extremas – vinhas viradas a sul e particularmente secas e quentes. Mas para os tintos e especialmente para os brancos precisamos de algo menos extremo – vinhas viradas a norte são muito mais interessantes e, de repente, por causa do frio da noite que influencia a acidez, a altitude já interessa”. Acredita que os melhores locais para brancos estão agora a ser identificados.

No entanto, os vinhos DOC Douro já representam um terço (em termos de valor) da produção e Niepoort acredita que a procura por mais vinho de qualidade superior vai aumentar muito em breve. Embora Symington não tenha dúvidas na capacidade dos melhores vinhos do Douro competirem com os melhores das outras regiões ou sobre a perspectiva de produzir muito mais, perguntou, “estará uma pessoa normal que vemos passar na rua na disposição de pagar £20 por uma garrafa de vinho do Douro?”. Para ele, a resposta é “Ainda não chegamos lá.”.

Quer esteja na disposição de pagar £20, ou substancialmente mais ou menos, descobri muitos vinhos excitantes no meio dos últimos lançamentos mostrados na prova “New Douro”. Os brancos 2013 representam uma das melhores colheitas que já provei, enquanto que os melhores tintos de 2012 já são abordáveis, com um charme elegante. Procurem e encontrarão!