Texto Sarah Ahmed  | Tradução Patrícia Leite

Como escritora, particularmente como escritora de vinhos, parece-me impossível que eu não soubesse que há duas definições para a palavra wine, vinho em Inglês!?! De acordo com o Dicionário de Oxford “wine” não é só “uma bebida alcoólica feita a partir de sumo de uva fermentado” (o substantivo), mas é também um verbo: “uma dança com movimentos giratórios rítmicos da região pélvica”. Pensei imediatamente no Elvis, mas depois reparei que a etimologia é da Índia Ocidental!

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A vida está cheia de surpresas. Tomemos como exemplo o evento Simplesmente Vinho , o ajuntamento de 22 rebeldes produtores de vinho portugueses onde o “wine” – o substantive e o verbo – colidem numa troca inebriante, holística e sinergética, entre produtores de vinho, artistas e músicos.

Eu visitei a 2ª edição da feira, que teve lugar no início deste ano, no – ou melhor por baixo do – escritório  Skrei na Baixa do Porto, um jovem atelier de arquitectos e artesãos dedicados à regeneração urbana. A seu cargo esteve a regeneração das caves, revestindo as paredes com garrafas de terras portuguesas, o meio de enraizamento dos vinhos e, com luz, a geradora de uvas e vinhos.

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Quanto aos músicos: Caixa de Pandora, Bitrigode Trio e os Thee Magnets, o fundador do Simplesmente Vinho, João Roseira (Quinta do Infantado) admite “Adoro música pelo que, estar num evento de vinho onde se pode encontrar boa música, é fantástico. Também queremos pôr o vinho na realidade das pessoas e fazer com que o vinho assente os pés na terra”.

O co-fundador e colega produtor de vinho do Douro, Mateus Nicolau de Almeida (Muxagat) não podia estar mais de acordo: “O Simplesmente Vinho não é pretensioso. Queremos desmistificar o vinho e os seus produtores porque os vinhos especiais podem ser simples e podem ser bebidos de forma simples. É por este motivo que nós, os produtores, não estamos atrás de mesas, para que os consumidores sintam que estamos com eles”. Roseira acrescenta que tendo em consideração que em Portugal 90% dos vinhos são comprados nos supermercados, é importante encontrar os consumidores nas feiras ou à porta das caves, e também apoiar os “cavistas” que vendem o vinho directamente, “porque desta forma as pessoas vão aprender sobre o vinho”.

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Esta abordagem inclusiva e centrada no consumidor também explica o modesto preço de 4€ por bilhete. Uma pechincha que dá acesso a provar vinhos de 22 quintas artesanais (incluindo muitas das minhas preferidas), juntamente com comida dos grandes chefs do Porto: Rui Paula of DOP/DOC, Luís Américo of O Mercado, e também Joana Vieira e André Antunes do Delicatum em Braga que tem nada menos do que 20 vinhos orgânicos.

Apesar de muitos dos produtores do Simplesmente Vinho trabalharem de forma orgânica, por vezes biodinâmica, Nicolau de Almeida diz que as suas filosofias e ideias sobre a agricultura e a produção de vinhos não são necessariamente as mesmas. No entanto, o traço comum nesta feira de vinhos “criada por produtores para produtores” é que todos “olham para o que a vinha, a região e as uvas dão e não para o que o mercado quer” quando criam os seus vinhos. Invariavelmente, também eles trabalham as vinhas, para além de fazer e vender os vinhos. Desta forma, observa ele, “as pessoas que vêm, sabem que tipo de produtores somos e o tipo de vinho que estamos a fazer”, o que se torna mais produtivo do que visitar uma das grandes feiras de vinho mais conhecidas, onde os pequenos produtores se perdem. Toda a gente – produtores e consumidores – tem mais contacto pessoal no Simplesmente Vinho.

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Na realidade, tendo obtido inspiração da Francesa Haut Les Vins, Simplesmente Vinho o Simplesmente Vinho é um salão off que acontece ao mesmo tempo que a Essência do Vinho, uma feira muito maior na qual cerca de 350 produtores mostraram as suas mercadorias este ano. O que não significa que o Simplesmente Vinho seja divisionista. Longe disso! Como Roseira entusiasticamente frisa, embora seja “muito difícil juntar pessoas em Portugal uma vez que não somos um povo muito colaborativo, a Essência do Vinho proporcionou a oportunidade a que aconteçam mais eventos de vinho, o que ajuda a elevar o perfil do Porto como a capital do vinho de Portugal”. Palavras estimulantes sobre a cidade que para Roseira “respira vinho” e à qual eu aconselho a visita durante o próximo mês de Fevereiro ou Março, quando o Simplesmente Vinho e a Essência do vinho voltarão a acontecer.

Este ano, estiveram no Simplesmente Vinho, os seguintes produtores:

Minho: Fernando Paiva – Quinta da Palmirinha | Tony Smith – Quinta de Covela | Vasco Croft – Aphros.

Douro: João Roseira – Quinta do Infantado | Joaquim Almeida – Quinta Vale de Pios | Mateus Nicolau de Almeida – Muxagat | Rita Marques – Conceito | Tiago Sampaio – Olho no Pé.

Dão: Álvaro e Maria Castro – Quinta da Pellada | António Madeira – António Madeira | João Tavares de Pina – Terras de Tavares | José Manuel e Carlos Ruivo – Lagar de Darei.

Bairrada: Dirk Niepoort – Quinta de Baixo (Niepoort Projectos) | Filipa Pato – Filipa Pato | Luís Pato – Luís Pato | Mário Sérgio Nuno – Quinta das Bágeiras.

Tejo e Lisboa: Paulo Saturnino Cunha – Pinhal da Torre | António Marques da Cruz – Quinta da Serradinha | Marta Soares – Casal Figueira.

Alentejo: Miguel Louro – Quinta do Mouro | Vitor Claro – Dominó.

Contactos

Simplesmente Vinho
vinhosimplesmente.2013@gmail.com
simplesmenteVinho

Texto Sarah Ahmed  | Tradução Patrícia Leite

Linhas paralelas: Casa Ferreirinha Barca Velha & Penfolds Grange – A criação de dois ícones

A minha paixão pelos vinhos de Portugal e da Austrália (o foco do meu trabalho como Redactora de Vinhos) é muitas vezes motivo de espanto. As pessoas dizem que são vinhos tão diferentes, mas isso é precisamente um dos motivos do interesse!

No entanto, há também um paralelo muito marcante na evolução dos vinhos tranquilos e espumantes (vinhos de mesa) que “dividem as águas” na história da vinificação de cada país – O vinho Português Casa Ferreirinha Barca Velha e o vinho Australiano Penfolds Grange.

Barca Velha 1952 – Foto cedida por Casa Ferreirinha | Todos os Direitos Reservados

Estes dois vinhos encorpados foram oficialmente lançados no mercado com o ano de colheita 1952. Produzidos por enólogos ousados e dotados (Fernando Nicolau de Almeida e Max Schubert), ambos entendidos na produção de vinhos fortificados, não beneficiaram nem da tecnologia nem dos equipamentos que os produtores de vinhos tranquilos e espumantes (vinhos de mesa) tomam hoje como garantidos. Estes dois homens inspiraram-se em Bordeaux (Bordéus), a capital dos vinhos “elegantes” de França (sem dúvida, do mundo), que cada um deles visitou em meados do século XX. Não é de admirar que o Barca Velha e o Grange têm sido apelidados como as “primeiras produções originais” de Portugal e da Austrália.

Ironicamente, nem o contacto inicial de Schubert com os Bordaleses nem o de Nicolau de Almeida centrou-se na produção de um vinho tinto super premium. Nicolau de Almeida conheceu o famoso professor da Universidade de Enologia de Bordéus, Émile Peynaud, quando este visitou a Casa Ferreirinha no final dos anos 40. Peynaud foi chamado para ajudar a encontrar uma solução para os elevados níveis de ácido málico do Vinho Verde tinto. Nicolau de Almeida agarrou esta oportunidade para mostrar a Peynaud os seus vinhos tintos experimentais do Douro. Diz o filho de Nicolau de Almeida, João Nicolau de Almeida (Director de Enologia da Ramos Pinto), que “quando Émile Peynaud provou os vinhos ficou surpreendido com a qualidade e aconselhou o meu pai a deixar os Vinhos Verdes e a dedicar o seu tempo aos vinhos do Douro”.

Pouco depois disso, Nicolau de Almeida visitou as principais regiões vitivinícolas de França (Bourgogne e Bordeaux), e também Rioja, em Espanha, para estudar as técnicas de fermentação desses vinhos tintos, que iriam a ajudá-lo a manter o aroma e a frescura (características que têm tendência a perder-se com o calor Douro). Mas havia um problema. Ao contrário de Bordeaux, Bourgogne e Rioja, no Douro não havia cubas de fermentação com controlo de temperatura porque muito poucas quintas tinham electricidade (os vinhos do Douro eram fermentados em lagares abertos, onde era impossível controlar a temperatura da fermentação). A solução engenhosa de Nicolau de Almeida foi construir uma cuba de madeira de paredes duplas cuja parede exterior poderia ser preenchida com gelo – tarefa nada fácil uma vez que o gelo tinha de ser transportado do Porto, a 12 horas de distância!

Fernando Moreira Paes Nicolau de Almeida

Usando uma página mais convencional do livro Bordalês, Nicolau de Almeida também decidiu utilizar uma bomba sobre o mosto em vez de pisar o vinho, o que foi totalmente novo no Douro. Outra inovação foi o envelhecimento do vinho em barricas de carvalho, que eram armazenas numa nova (fresca) adega subterrânea, especialmente construída na Quinta do Vale Meão.

Foi aqui instalada uma equipa para controlar a fermentação maloláctica nas barricas, sendo estas depois tapadas para manter a frescura que Nicolau de Almeida tanto se empenhou em conseguir. De facto, enquanto o Meão era a fonte original dos seus poderosos vinhos experimentais, Nicolau de Almeida decidiu produzir em 1952 um lote de uvas do Meão com uvas de uma vinha mais fria do Douro Superior em Mêda. Localizada a 600 metros de altitude, a “fruta” da Mêda melhorou a frescura e também o equilíbrio do vinho final.

Quanto a Schubert, a empresa Penfolds (que, como Casa Ferreirinha, era na altura principalmente focada na produção fortificado) enviou o jovem Director de Enologia para Europa em 1950 para investigar os avanços na produção de Jerez e Porto. Mas quando chegou a Bordeaux, Schubert foi colocado sob a protecção de Christian Cruse da empresa de comércio Cruse et Fils Frères.

Cruse apresentou-lhe as primeiras produções de Bordeaux (incluindo vinhos de 40 a 50 anos, que impressionaram Schubert por estarem “ainda em bom estado e terem um bouquet e sabor magníficos”). Durante as visitas às principais quintas de Bordeaux, ele tomou conhecimento das práticas que estão por trás destes vinhos de longa vida, mas refinados, designadamente a utilização de barricas de carvalho novas para completar a fermentação e a afinação dos taninos.

Max Schubert of Penfolds – Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

Ao voltar à Austrália, Schubert passou de imediato a utilizar estas práticas e produziu o primeiro protótipo do Grange em 1951. A sua filha Sandie Coff recorda: “o meu pai disse-me que idealizou o Grange durante a viagem de avião da Europa. Para ele, seria vinho seria um vinho verdadeiramente Australiano [que é feito a partir de Shiraz, às vezes com uns salpicos de Cabernet Sauvignon] mas capaz de competir com os magníficos vinhos Franceses [que eram sobretudo lotes de Carbernet Sauvignon e Merlot]”. Contudo, enquanto o lançamento do primeiro Barca Velha (um lote de uvas típicas do Douro) parece ter recebido aplausos imediatos, a primeira colheita do Penfolds Grange ficou muito aquém de convencer, tanto os críticos ou os consumidores, que rivalizava com melhores vinhos top de França. Numa apresentação que fez no primeiro Australian National Wine Symposium in 1979 (o qual está publicado no “Penfolds’ book, The Rewards of Patience” de Andrew Caillard MW), Schubert lembrou que a controvérsia inicial sobre o Grange “foi uma dor sem fim”.

As primeiras críticas incluíram comentários como “uma mistura de frutos silvestres e diversas bagas com sabor predominante a formigas esmagadas ” e “[um] porto seco muito bom, que ninguém no seu perfeito juízo irá comprar – muito menos beber”. Com receio do futuro, o Conselho de Administração da Penfold decidiu em 1957 terminar a produção do Grange. Felizmente, Schubert continuou em segredo até que em 1960 uma prova de exemplares das colheitas 1951 e 1955 ganhou finalmente o respeito da empresa e dos críticos. Basta dizer que, durante muitos anos, este potente vinho tem vindo a ser envelhecido durante cinco anos antes do lançamento.

Para João Nicolau de Almeida, foi fundamental para o sucesso inicial do vinho a recusa obstinada do seu pai em lançar o Barca Velha até que acreditasse que estava pronto, não obstante as “fortes demandas do Conselho de Administração e do mercado”. Na sequência deste precedente de Nicolau de Almeida, o Barca Velha é lançado apenas após um período mínimo de envelhecimento em garrafa de vários anos. Se vier a ter a sorte de participar numa prova vertical de Barca Velha ou de Grange, irá começar a apreciar verdadeiramente as recompensas de paciência.