Texto João Pedro de Carvalho

A aventura de João Portugal Ramos no mundo do vinho começou em 1980. Chegou a andar pelo Dão, Lisboa e Setúbal, mas nos dias de hoje apenas conta com presença nas regiões do Alentejo, Tejo, Beiras e Douro.

Os canais internacionais de distribuição pediram-lhe um Vinho Verde e foi isso que o fez lançar em 2011 o seu primeiro vinho daquela região, o Lima Loureiro em exclusivo para o mercado Americano.

Consolidado o projecto sediado em Monção, investimento que rondou 1 milhão de euros, lançou com sucesso na colheita de 2012 o João Portugal Ramos Alvarinho (Portugal, UK e USA).

João Portugal Ramos Loureiro 2013 – Foto de João Pedro de Carvalho | Todos os Direitos Reservados

Chega agora a vez de lançar no mercado Português e com igual sucesso o João Portugal Ramos Loureiro 2013 (3,79€ PVP). Um vinho de aroma fresco e elegante, citrinos, erva-príncipe, ervas de cheiro combinadas com mineralidade de fundo. No palato mostra boa acidez e sabor refrescante com bom final de boca. Sob a influência marítima, a região dos Vinhos Verdes tem nos seus vinhos um verdadeiro símbolo de boas vindas ao verão, resultando numa harmonia perfeita com marisco, ceviche ou simplesmente como vinho de esplanada.

Contactos
João Portugal Ramos Vinhos S.A.
Vila Santa
7100-149 Estremoz
Portugal
Tel.: (00 351) 268 339 910
Fax.: (00 351) 268 339 918
www.jportugalramos.com

Texto Sarah Ahmed  | Tradução Patrícia Leite

Como escritora, particularmente como escritora de vinhos, parece-me impossível que eu não soubesse que há duas definições para a palavra wine, vinho em Inglês!?! De acordo com o Dicionário de Oxford “wine” não é só “uma bebida alcoólica feita a partir de sumo de uva fermentado” (o substantivo), mas é também um verbo: “uma dança com movimentos giratórios rítmicos da região pélvica”. Pensei imediatamente no Elvis, mas depois reparei que a etimologia é da Índia Ocidental!

Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

A vida está cheia de surpresas. Tomemos como exemplo o evento Simplesmente Vinho , o ajuntamento de 22 rebeldes produtores de vinho portugueses onde o “wine” – o substantive e o verbo – colidem numa troca inebriante, holística e sinergética, entre produtores de vinho, artistas e músicos.

Eu visitei a 2ª edição da feira, que teve lugar no início deste ano, no – ou melhor por baixo do – escritório  Skrei na Baixa do Porto, um jovem atelier de arquitectos e artesãos dedicados à regeneração urbana. A seu cargo esteve a regeneração das caves, revestindo as paredes com garrafas de terras portuguesas, o meio de enraizamento dos vinhos e, com luz, a geradora de uvas e vinhos.

Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

Quanto aos músicos: Caixa de Pandora, Bitrigode Trio e os Thee Magnets, o fundador do Simplesmente Vinho, João Roseira (Quinta do Infantado) admite “Adoro música pelo que, estar num evento de vinho onde se pode encontrar boa música, é fantástico. Também queremos pôr o vinho na realidade das pessoas e fazer com que o vinho assente os pés na terra”.

O co-fundador e colega produtor de vinho do Douro, Mateus Nicolau de Almeida (Muxagat) não podia estar mais de acordo: “O Simplesmente Vinho não é pretensioso. Queremos desmistificar o vinho e os seus produtores porque os vinhos especiais podem ser simples e podem ser bebidos de forma simples. É por este motivo que nós, os produtores, não estamos atrás de mesas, para que os consumidores sintam que estamos com eles”. Roseira acrescenta que tendo em consideração que em Portugal 90% dos vinhos são comprados nos supermercados, é importante encontrar os consumidores nas feiras ou à porta das caves, e também apoiar os “cavistas” que vendem o vinho directamente, “porque desta forma as pessoas vão aprender sobre o vinho”.

Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

Esta abordagem inclusiva e centrada no consumidor também explica o modesto preço de 4€ por bilhete. Uma pechincha que dá acesso a provar vinhos de 22 quintas artesanais (incluindo muitas das minhas preferidas), juntamente com comida dos grandes chefs do Porto: Rui Paula of DOP/DOC, Luís Américo of O Mercado, e também Joana Vieira e André Antunes do Delicatum em Braga que tem nada menos do que 20 vinhos orgânicos.

Apesar de muitos dos produtores do Simplesmente Vinho trabalharem de forma orgânica, por vezes biodinâmica, Nicolau de Almeida diz que as suas filosofias e ideias sobre a agricultura e a produção de vinhos não são necessariamente as mesmas. No entanto, o traço comum nesta feira de vinhos “criada por produtores para produtores” é que todos “olham para o que a vinha, a região e as uvas dão e não para o que o mercado quer” quando criam os seus vinhos. Invariavelmente, também eles trabalham as vinhas, para além de fazer e vender os vinhos. Desta forma, observa ele, “as pessoas que vêm, sabem que tipo de produtores somos e o tipo de vinho que estamos a fazer”, o que se torna mais produtivo do que visitar uma das grandes feiras de vinho mais conhecidas, onde os pequenos produtores se perdem. Toda a gente – produtores e consumidores – tem mais contacto pessoal no Simplesmente Vinho.

Photo by Sarah Ahmed | All Rights Reserved

Na realidade, tendo obtido inspiração da Francesa Haut Les Vins, Simplesmente Vinho o Simplesmente Vinho é um salão off que acontece ao mesmo tempo que a Essência do Vinho, uma feira muito maior na qual cerca de 350 produtores mostraram as suas mercadorias este ano. O que não significa que o Simplesmente Vinho seja divisionista. Longe disso! Como Roseira entusiasticamente frisa, embora seja “muito difícil juntar pessoas em Portugal uma vez que não somos um povo muito colaborativo, a Essência do Vinho proporcionou a oportunidade a que aconteçam mais eventos de vinho, o que ajuda a elevar o perfil do Porto como a capital do vinho de Portugal”. Palavras estimulantes sobre a cidade que para Roseira “respira vinho” e à qual eu aconselho a visita durante o próximo mês de Fevereiro ou Março, quando o Simplesmente Vinho e a Essência do vinho voltarão a acontecer.

Este ano, estiveram no Simplesmente Vinho, os seguintes produtores:

Minho: Fernando Paiva – Quinta da Palmirinha | Tony Smith – Quinta de Covela | Vasco Croft – Aphros.

Douro: João Roseira – Quinta do Infantado | Joaquim Almeida – Quinta Vale de Pios | Mateus Nicolau de Almeida – Muxagat | Rita Marques – Conceito | Tiago Sampaio – Olho no Pé.

Dão: Álvaro e Maria Castro – Quinta da Pellada | António Madeira – António Madeira | João Tavares de Pina – Terras de Tavares | José Manuel e Carlos Ruivo – Lagar de Darei.

Bairrada: Dirk Niepoort – Quinta de Baixo (Niepoort Projectos) | Filipa Pato – Filipa Pato | Luís Pato – Luís Pato | Mário Sérgio Nuno – Quinta das Bágeiras.

Tejo e Lisboa: Paulo Saturnino Cunha – Pinhal da Torre | António Marques da Cruz – Quinta da Serradinha | Marta Soares – Casal Figueira.

Alentejo: Miguel Louro – Quinta do Mouro | Vitor Claro – Dominó.

Contactos

Simplesmente Vinho
vinhosimplesmente.2013@gmail.com
simplesmenteVinho

Texto José Silva

O vinho da Madeira ainda precisa de muita divulgação, ainda é um produto desconhecido para a maior parte dos apreciadores de bebidas alcoólicas, sobretudo de licorosos. E é pena, pois é um vinho de características únicas no mundo, um vinho com grande tradição, um vinho capaz de evoluir durante décadas, tornando-se mesmo num produto de colecção, uma peça rara e apetecível, só ao alcance de alguns.

Mas o vinho da Madeira também tem vindo a evoluir, a modernizar-se e os principais produtores tentam fazê-lo chegar aos mais jovens, que começam lentamente a descobrir este vinho de excelência, numa certa democratização dum produto que tem ajudado a dar a conhecer esta pequena ilha atlântica por esse mundo fora, principalmente em esferas da alta gastronomia e dos provadores de topo. Mas que pode ainda fazer muito mais por este minúsculo território onde o turismo de qualidade é cada vez mais uma realidade de todos os dias, todos os meses, todos os anos.

Uma visita à empresa Justino´s e à sua adega deu-nos uma pequena ideia dessa realidade vínica que é a produção de vinho da Madeira de qualidade. Visita que é sempre um prazer, são momentos de aprendizagem daquilo que se faz nos vinhos da Madeira de grande qualidade, com uma filosofia muito própria. E a prova disso são os vinhos que foram provados em óptimas condições, numa viagem guiada por 13 vinhos da Madeira da Justino´s que iriam ficar na memória.

3 Years Fine Medium Dry & 5 Years Reserve Fine Dry © Blend All About Wine, Lda.

Começando num dos vinhos mais modernos e jovens, o 3 Years Fine Medium Dry, que se apresentou com nariz seco, intenso, muitos frutos secos, ligeiramente tostado mas ao mesmo tempo elegante. Na boca mostrou alguma doçura aliada, por contraste, a uma bela acidez, equilibrado, um vinho ainda jovem mas por isso mesmo fácil de beber, apreciar e entender.

Um Madeira para todos os dias, para ter sempre uma garrafa no frigorífico.

Seguiu-se o 5 Years Reserve Fine Dry, um vinho já com um toque clássico, apresentando uma bonita cor âmbar dourada, cristalino, muito fresco no nariz, aquele toque seco muito agradável, com boas notas de frutos secos, sobretudo nozes. Envolvente na boca, com grande acidez a dominar o conjunto, novamente notas de nozes e amêndoas, um vinho jovem mas já a atingir a adolescência, seguro e com final longo.

3 Years Fine Rich & 5 Years Reserve Fine Dry © Blend All About Wine, Lda.

Voltamos depois aos 3 anos de idade, agora com o 3 Years Fine Rich, um vinho muito jovem ainda mas já muito agradável, para um público talvez mais feminino, com muitas notas de frutos secos no nariz, ligeiramente frutado, com um ligeiro toque seco. Na boca apresenta-se mais doce mas com muita elegância, alguns frutos secos e notas de caramelo, e uma excelente acidez a ligar este conjunto jovem e muito atraente.

Repetiu-se também a idade de 5 anos com o 5 Years Reserve Fine Rich, este com um nariz exuberante, complexo, com ligeira tosta, algum caramelo, frutado, muito envolvente. Na boca é doce mas tem bastante frescura, apresentando-se com óptima acidez, já com um volume de boca intenso e com final longo, um vinho Madeira ainda jovem mas já com as características dum clássico, com um preço ainda acessível, numa solução de compromisso muito interessante não só para os mais jovens e os principiantes, mas também para ter sempre à mão, para o dia a dia.

Depois entramos nos vinhos mais sérios, sérios no sentido clássico do termo, vinhos já dum outro patamar, ainda assim num nível de qualidade/preço muito interessante, os vinhos de dez anos, das castas mais conhecidas e apreciadas, e que apresentaram todos aquele tom âmbar que só variou na intensidade, entre um aloirado do Sercial, até ao castanho mais carregado do Malvasia.

10 anos Malvasia, Boal, Verdelho e Sercial © Blend All About Wine, Lda.

O Sercial 10 anos foi talvez o mais equilibrado, muito elegante e fresco no nariz, ligeiramente seco e com notas de nozes muito suaves. Na boca é sedoso, envolvente, muito acessível e com bela acidez, muito fresco e mineral, revelando-se sedoso, a deixar um grande final.

O Verdelho 10 anos é muito elegante no nariz, ainda com aquele toque seco associado a alguns frutos secos e ligeiramente tostado. Na boca revela grande estrutura e envolvência, muito elegante e com uma acidez fantástica, intensa mas segura, mesmo dominante no conjunto, ainda alguns frutos secos e final longo, a deixar o palato completamente envolvido.

Veio então o Boal 10 anos, um clássico, talvez a casta mais equilibrada. Enorme elegância no nariz, exótico, complexo, extremamente agradável nos aromas. Na boca tem doçura evidente mas muito bem ligada com uma acidez intensa, que por vezes se sobrepõe à doçura e torna este vinho fascinante, com bom volume de boca, ligeiramente seco, um grande vinho!

Para terminar esta série de vinhos de 10 anos provou-se o Malvasia 10 anos, que se apresentou com um nariz suave e elegante, com notas de nozes, amêndoas e avelãs e alguma frescura. Apesar de ser o mais doce dos quatro, tem uma bela acidez, sendo a doçura elegante, com alguma complexidade, um vinho redondo, bem construído, um vinho mais acessível mas de muito belo efeito.

Chegou então a altura de passarmos a outro patamar, com três vinhos já com mais idade, ainda assim muito frescos e vivos, capazes de ser apreciados em ocasiões diversas e mesmo de fazer boas harmonizações com alguma comida, entre entradas e algumas sobremesas.

Colheita 1995 e Colheita 1996 © Blend All About Wine, Lda.

 © Blend All About Wine, Lda.

O Colheita 1995 apresenta uma cor âmbar escura muito elegante, cristalino, límpido, muito apelativo. Nariz poderoso, intenso, muito envolvente, com a complexidade dos frutos secos bem presente, mas também ligeiras notas cítricas muito agradáveis. Redondo e intenso na boca, tem uma bela acidez, persistente, bem ligada com notas adocicadas, a dar ao conjunto vivacidade e estrutura, proporcionando um belo final.

Num registo semelhante esteve o Colheita 1996, com uma cor âmbar média muito elegante e agradável. Nariz bastante floral, intenso, os frutos secos bem evidentes a dar-lhe muita elegância. Na boca é ainda a elegância que sobressai, com notas doces envolventes, a acidez equilibrada mas sempre presente, ligeiramente tostado, um vinho muito agradável onde a nota predominante é mesmo a elegância.

Terrantez Old Reserve © Blend All About Wine, Lda.

Nos grandes vinhos Madeira não pode faltar a casta Terrantez, muita rara e constantemente em perigo de desaparecer, apesar dos esforços louváveis dos principais produtores em tentar mantê-la, pois é um património da ilha sem igual. Provou-se o Terrantez Old Reserve, que apresentou uma cor âmbar clara, cristalina, muito limpo. Uma casta que produz os vinhos mais secos, aqui esteve no seu melhor, muito suave no nariz, limpo e exótico, mesmo inebriante. Excelente na boca, notável, seco, muito seco, com notas de nozes e amêndoa amarga, compota, muito suave, mas com óptima acidez e um grande final!

A prova chegava ao fim e entramos num patamar superior, com aqueles vinhos da Madeira a que um apreciador deseja sempre chegar, vinhos raros mas ainda cheios de força, ainda com muito para dar durante muitos anos.

Sercial 1940 © Blend All About Wine, Lda.

Malvasia 1933 © Blend All About Wine, Lda.

Primeiro veio o Sercial 1940 que apresentou uma cor âmbar escura, intensa, com laivos esverdeados, cristalino, muito elegante. Um nariz fantástico, cheio de requinte, mas ao mesmo tempo exuberante e ainda muito fresco. Na boca é soberbo, seco, com ligeiras notas de vinagrinho e uma acidez acutilante, intensa mas muito agradável, notas de nozes e toque citrino muito suave, um final muito longo, fantástico!

Terminamos esta prova de vinhos da casa Justino’s com o Malvasia 1933, já uma peça de colecção. Duma cor âmbar acastanhada, escuro, muito elegante. Grande nariz, cheio de frutos secos, complexo mas ainda fresco, cítrico, incrível. Enche a boca numa explosão de sensações, tostado, aveludado mas com uma acidez indescritível, poderosa, a liderar o conjunto, mas deixando que toda a diversidade de sabores esteja sempre presente, incluindo um delicioso e ligeiríssimo vinagrinho. Estrutura, corpo, intensidade, numa palavra…excelente!

Contactos
Justinos´s, Madeira Wines, S.A.
Parque Industrial da Cancela
9125-042 Caniço, MADEIRA
Tel: (+351) 291 934 257
Fax: (+351) 291 934 049
Email: justinos@justinosmadeira.com
Website www.justinosmadeira.com

Texto Patrícia Leite 

Para compreender melhor o vinho português, importa conhecer o sector: como nasceu, como se organiza, o que fazem as Entidades Certificadoras (Comissões Vitivinícolas Regionais e outras) e ainda o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.. 

Um pouco de História

A cultura da vinha em Portugal é ancestral. Terá alegadamente nascido com os Tartessos, em 2 000 a.C., o povo que terá cultivado a vinha pela primeira vez na Península Ibérica. Já depois do nascimento da nacionalidade, em 1143, e após a desocupação muçulmana, os monarcas doavam terras na condição de se cultivar vinha com vista à fixação das populações.

Arcos de Valdevez | © Blend All About Wine, Lda.

As condições particularmente favoráveis de solo e clima e o predomínio em algumas regiões de castas de manifesta tipicidade fizerem com que a viticultura fosse ganhando progressiva relevância económica e potenciaram a importância do vinho como fonte de rendimento.

Por esse motivo, Portugal foi estruturando diversas regiões vitivinícolas para permitir a regulação adequada da produção e do comércio dos vinhos de qualidade. Este trabalho inovador de estruturação do sector começou, desde logo, em 1756 com a demarcação da região de produção dos vinhos no Douro, que viria a ser uma das primeiras regiões demarcadas do mundo.

The portrait of Marquis of Pombal by Louis-Michel Van Loo

De facto, o século XVIII foi marcado pelo crescimento da viticultura em Portugal. Um dos grandes contributos para isso foi o Tratado de Methuen em 1703, através do qual Inglaterra concedia um regime especial aos vinhos portugueses importados, que impeliu grande parte dos agricultores a passar a utilizar as suas terras para a produção de vinho.

Mais tarde, em 1907, no tempo da ditadura de João Franco, retomou-se a lógica da demarcação das regiões produtoras de vinho e iniciou-se a regulação global do sector vitivinícola: foram redefinidos os limites da região demarcada do Douro e foram então demarcadas e regulamentadas outras regiões vitícolas (Vinho Verde, Dão, Colares, Carcavelos, Bucelas, Moscatel de Setúbal e Madeira). Apenas em 1979 e 1980 foram demarcadas as regiões da Bairrada e do Algarve.

Law of 18th September 1908 | Source: www.vinhoverde.pt

Neste processo de criação do sector, foi sendo constituída para cada uma das regiões uma Comissão Vitivinícola Regional (CVR), de natureza associativa com funções públicas de regulação da produção e comércio dos produtos vitivinícolas. Numa fase inicial, as CVR estavam sujeitas a uma forte intervenção estatal, que levou a uma progressiva perda de autonomia destas entidades a partir da década de 30 e a alguma confusão quanto ao seu estatuto jurídico.

Com efeito, no âmbito do plano económico de organização corporativa, o Estado Novo (instituído em 1926) aplicou fortes políticas intervencionistas no sector vitivinícola por este representar uma fonte vital de divisas e um mercado de trabalho para largos milhares de pessoas.

Wine Regions | Source: www.winesofportugal.info

Foi então criada em 1937 a Junta Nacional do Vinho, organismo de coordenação económica com funções de actuação na produção e no comércio dos produtos vínicos (promoção do consumo de vinho no país, controlo da oferta, estabilização dos preços e armazenamento dos excedentes de produção).

Seguiu-se, nos anos 50 e 60, a criação de uma rede de adegas cooperativas para responder a problemas do mercado em termos de volume de produção e de armazenagem da produção sem escoamento possível (apenas as adegas cooperativas podiam comprar as uvas aos produtores e vinificar, pelo que as empresas privadas apenas podiam comprar vinho já produzido).

Ervedosa do Douro | © Blend All About Wine, Lda.

Na década de 80, a organização do sector vitivinícola português sofreu uma importante mudança, por força das medidas de pré-adesão à então CEE, que se concretizou em 1986, e para cumprir totalmente as regras da política agrícola europeia.

Tendo por base políticas de produção de vinhos de qualidade, a legislação comunitária obrigou na altura à criação do conceito de Denominação de Origem Controlada (DOC) e à classificação qualitativa dos vinhos através das categorias V.Q.P.R.D., Vinho Regional e Vinho de Mesa. Note-se que esta lógica já foi entretanto revista, tema este que abordaremos em pormenor num próximo artigo.

© Blend All About Wine, Lda.

Assim, em 1985 foi efectuada uma revisão profunda do regime do sector pela lei-quadro das regiões demarcadas vitivinícolas (Lei nº8/85, de 4 de Junho), que veio estabelecer a auto-regulação dos interesses profissionais da Produção e do Comércio de vinho representados nas CVR, tendo vigorado no sector por quase 20 anos.

Esta revisão implicou uma clarificação da natureza das CVR à luz dos novos princípios constitucionais em matéria de direito de associação, sendo estas entidades reconhecidas como associações interprofissionais, regidas pelo direito privado. Essa natureza foi, no entanto, conjugada com a presença de um representante do Estado no seu órgão deliberativo, o Conselho Geral.

Douro | Souce: www.winesofportugal.info

Foi também criado em 1986 o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (IVV), que veio suceder à Junta Nacional do Vinho, com o objectivo de adequar a organização do sector aos princípios e regras das normas comunitárias em face da recente adesão de Portugal à CEE.

Quase duas décadas depois, ocorreu em 2004 uma profunda reforma do sector (Decreto-Lei nº212/2004, de 23 de Agosto), em termos institucionais e também regulamentares, à luz da revisão das normas comunitárias entretanto efectuada. Esta lei veio regular as Denominações de origem (DO) e as Indicações Geográficas (IG) utilizadas nos produtos do sector vitivinícola, quanto ao seu reconhecimento, protecção, controlo e certificação.

Decree-Law no. 212/2014

Orientada pela experiência adquirida, pela evolução do sector e pelo reconhecimento da capacidade das CVR de autogestão dos interesses profissionais, esta reforma definiu ainda um novo modelo de relacionamento das CRV com o Estado. É criada a figura das Entidades Certificadoras (EC) e são definidas as regras da sua natureza e estrutura orgânica, tendo sido suprimida a representação do Estado no Conselho Geral e reforçadas as competências de controlo e certificação.

As Entidades Certificadoras (EC) 

Uma EC é uma associação de direito privado, de carácter interprofissional, reconhecida pelo Ministro da Agricultura para exercer funções de controlo da produção e comércio e de certificação de produtos vitivinícolas com direito à respectiva Denominação de Origem (DO) e/ou Indicação Geográfica (IG).

Dão | Source: www.winesofportugal.info

Conforme as regras comunitárias, uma EC deve estar acreditada pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), segundo a norma NP EN 45011 para o controlo e certificação dos produtos vitivinícolas com direito a DO ou IG, e o respectivo laboratório também deve estar acreditado pelo IPAC, segundo a NP EN ISO/IEC 17025 para os ensaios físico-químicos inerentes ao controlo e certificação.

Neste quadro, podem ser designadas EC as Comissões Vitivinícolas Regionais (CVR) ou outras entidades, desde que satisfaçam as condições e requisitos de carácter organizacional e de natureza técnica em respeito dos princípios de objectividade, imparcialidade e independência.

Provesende | © Blend All About Wine, Lda.

No caso da Região Demarcada do Douro e da Região Autónoma da Madeira, o papel das EC é desempenhado por institutos públicos (o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. e o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.) e não por associações de direito privado como as CVR.

As EC têm como atribuições principais promover e defender a respectiva DO e/ou IG, efectuar o controlo e a certificação dos produtos com essa DO e/ou IG, divulgar e promover os produtos que certificam, classificar as parcelas de vinha como aptas à produção e controlar as existências, a produção, a circulação e o comércio das uvas e dos produtos vitivinícolas.

Bairrada | Source: www.winesofportugal.info

Quanto à estrutura orgânica, as EC têm os seguintes órgãos:
– o Conselho Geral – órgão deliberativo que reúne os representantes da Produção e do Comércio dos produtos certificados;
– a Direcção – órgão executivo composto por um presidente e por dois vogais, um designado pela Produção e outro pelo Comércio;
– e o Conselho Fiscal – composto por um presidente e dois vogais – ou o Fiscal Único, com competências de fiscalização.

O papel do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (IVV)

O IVV é a entidade de tutela do sector vitivinícola, um instituto público sob a alçada do Ministério da Agricultura.

Com a reforma do sector 2004, foi redefinido o papel do IVV, que passou a centrar a sua actuação na coordenação e controlo da organização institucional do sector, na auditoria do sistema de certificação de qualidade, na supervisão e auditoria das EC, participando ainda na coordenação e supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas. Enquanto entidade de contacto junto da União Europeia, o IVV efectua o acompanhamento da política comunitária e a preparação das regras para a sua aplicação.

Headquarters of the Instituto da Vinha e do Vinho, I.P
Source: www.facebook.com/IVV.PAGINA.OFICIAL

Em termos gerais, é assim que funciona o nosso sector dos vinhos. As EC actuam na defesa, certificação e controlo dos produtos com DO e/ou IG e o IVV na coordenação e controlo do sector.

Legenda:

Produtos vitivinícolas: vinhos, vinhos espumantes, vinhos frisantes, vinhos licorosos, vinagres de vinho, aguardentes de vinho e aguardentes bagaceiras;
Certificação de produtos vitivinícolas: processo de validação da conformidade do produto com os requisitos definidos pela Entidade Certificadora para a DO ou a IG, o qual é evidenciado, no caso dos produtos engarrafados, através do selo de garantia constante da garrafa.

Contacts

Comissões Vitivinícolas Regionais e Outras Entidades Certificadoras
www.ivv.min-agricultura.pt/np4/np4/212.html

Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
www.ivv.min-agricultura.pt

Texto Sarah Ahmed  | Tradução Patrícia Leite

O meu último artigo foi sobre Filipa Pato, representante de uma nova geração de enólogos portugueses bem-viajados (ou devo dizer produtores de vinho) que se têm destacado pelos seus vinhos entusiasmantes e orientados pelo terroir.

Em contraste com Filipa Pato (que agora estreitou o seu foco para a Bairrada), Rita Ferreira Marques, um dos elementos do grupo Young Winemakers of Portugal, lançou a sua rede de uma forma bem abrangente. E bem para além das Quintas da Veiga e do Chão do Pereiro no Douro Superior, as duas propriedades da família que têm sido a fonte da sua atractiva marca Conceito desde 2005. Pode-se acrescentar que isso acontece apesar destas quintas serem as maiores propriedades do Vale da Teja. Rita faz também um Sauvignon Blanc de Marlborough, na Nova Zelândia, um blend de Cabernet Sauvignon/Merlot de Breedekloof, na África do Sul e um Alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço dos Vinhos Verdes, tudo sob o rótulo Conceito. No ano passado, participou no relançamento da Quinta do Fojo, a famosa quinta no Cima Corgo (Rita faz os vinhos com Margarida Serôdio Borges).

Rita Ferreira Marques – Foto de Sarah Ahmed | Todos os Direitos Reservados

Questionei Rita Marques sobre seu desejo aparentemente insaciável de conhecimento e auto-melhoria. De onde vem? E como é que isso influenciou a sua abordagem à produção e ao Marketing dos seus vinhos?

Quais são as lições mais importantes que tem tirado dos seus estudos de enologia?

A importância da ciência e do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento e o reforço da minha própria intuição e sentido crítico, tendo como base o conhecimento técnico para a compreensão e escolha de aceitar ou rejeitar práticas que vêm da tradição, da inovação, de pressões comerciais, etc. A importância decisiva das aprendizagens baseadas na prática que encontrei em Bordeaux, incluindo inúmeras provas de vinhos.

Quais são as lições mais importantes que tem tirado de suas viagens (visitas e trabalho no estrangeiro)?

Compreender a enologia em vários contextos, desde o quase industrial às pequenas adegas artesanais, onde tudo é feito à mão. Ser capaz de dar conta de todo o trabalho que surja num longo dia, tomando consciência que o vinho vem sempre em primeiro lugar e que justifica todos os sacrifícios. Perceber que algumas vinhas têm qualidades mágicas, seja a luz ou o solo, que as pessoas que fazem esses vinhos têm um enorme respeito pelas videiras e pelas uvas e sentir-me abençoada por ser capaz de utilizar esses factores e integrá-los num grande vinho.

Quais são as lições mais importantes que tem tirado de provar tantos vinhos (estrangeiros)?

Estudar e fazer os meus vinhos faz-me concentrar mais e mais no que posso melhorar em termos de viticultura e enologia. Provar muitos vinhos faz-me querer mais para os meus vinhos, faz-me olhar para fora e tentar perceber para onde quero ir. Provei alguns vinhos que me fizeram pensar “quando eu fizer um vinho assim ficarei satisfeita.”

Como é que essas lições afectaram a sua abordagem à viticultura, à produção e ao Marketing dos seus vinhos?

Todos os anos tento respeitar o que a natureza me oferece. Este respeito é demonstrado, desde logo, no facto de eu não usar pesticidas ou herbicidas na vinha. Faço sobretudo agricultura biológica, mas não me preocupo com certificações ou certificados. Acredito apenas que isso é melhor para os meus vinhos e acho mesmo que isso se vê. A outra lição é agendar a data de colheita, uma das decisões mais importantes que cabe a um enólogo.

Numa fase inicial, tentei fazer vinhos mais fáceis de beber, embora não pondo em risco a sua longevidade. Estou cada vez mais interessada em moderação e em ter meus vinhos cada vez mais bem-recebidos na mesa, preocupando-me cada vez mais com o equilíbrio, a frescura, a pureza, em vez do poder ou do corpo do vinho. Elegância é uma palavra forte para usar aqui, já que o Douro é um lugar quente, e não quero de maneira nenhuma lutar contra a maturação ou profundidade. Mas trabalho no sentido do equilíbrio e, todos as anos, tento adaptar a quantidade e qualidade das técnicas de extracção que uso para respeitar plenamente as uvas e o design dos vinhos que apresento.

A Rita estudou em Bordeaux e na Califórnia, bem como em Vila Real – como é que as abordagens ao Estudo do vinho em Portugal, Bordeaux e Califórnia diferem entre si? Como é que estudar em Bordeaux e na Califórnia a ajudou? Como é que esses estudos trouxeram valor à sua experiência em Vila Real?

Em Bordeaux, tive o prazer de estudar e trabalhar com Denis Dubourdieu, uma grande pessoa, um grande enólogo e um grande professor. Na Universidade de Bordeaux os cursos que fiz foram muito focados na prova e de alguns dos melhores vinhos do mundo. É engraçado que, infelizmente, em Vila Real também temos disponíveis alguns dos melhores vinhos do mundo, mas eles não chegam às salas de aula da Universidade. Os cursos básicos que tirei em Vila Real (e, antes, em Coimbra) tinham um nível adequado ao que aprendi posteriormente em Bordeaux e na Califórnia. Vila Real é mais teórica do que Bordeaux ou Califórnia, não tem a parte prática suficiente. Outra grande diferença é que em Bordeaux tudo tem a ver com o vinho e com a produção de vinho. Assim, os estudantes podem trabalhar em empresas vitivinícolas durante as vindimas, o que é impossível em Vila Real, já que o calendário académico não está adaptado à realidade da produção de vinho.

O site Young Winemakers of Portugal diz que “a nova geração de enólogos portugueses adaptou sua produção a uma nova era e está a criar vinhos que já não podem ser considerados fortes demais para o gosto internacional. A Rita sente que entende o que os consumidores querem nos diferentes mercados e adaptou de alguma maneira a forma de fazer ou apresentar os seus vinhos para que se ajustem a diferentes mercados?

Sim e não. Algumas coisas ainda são um enigma para mim, por exemplo, porque é que um estilo particular de vinho é um sucesso em alguns países e não o é de todo noutros países. Tento fazer vinhos que respeitam o que a natureza oferece em todos os sítios onde os produzo. Os vinhos de que gosto não são pesados ou enjoativos e por isso é natural que tente fazer esses vinhos em todos os locais em que trabalho. Mas sinto que a minha missão (para dizê-lo “em grande”) é oferecer parte daquele lugar (designadamente, e sempre o que penso em primeiro lugar, o Douro) na mesa das pessoas. Não é tanto dar-lhes um vinho que eles possam querer mais do que outro, mas que não iria respeitar esse sentido de origem.

Haverá alguns vinhos das suas viagens que tiveram uma influência fundamental no seu trabalho? Qual o impacto que tiveram?

José Luís Mateo, de Monterey, ou Didier Raveneau, em Chablis, fazem vinhos surpreendentes, cheios de limpidez, de luz, de frescura. Ricardo Freitas, da Madeira, faz vinhos que são uma lição de intuição em enologia para uma produtora de Porto como eu. Nesses casos, a terra oferece uvas perfeitas, eles têm uma obsessão com a acidez e a frescura das uvas e, acima de tudo, fazem as coisas de forma simples e franca.

Existem vinhos de Portugal que tiveram uma influência fundamental em seu trabalho? Qual o impacto que tiveram?

Sim, claro, tanto grandes vinhos como vinhos simples. Por exemplo, ao provar colheitas antigas do Fojo fiquei encantada com a pureza, o foco e a juventude desses vinhos. Mas também ao provar as primeiras colheitas de Duorum fiquei a pensar nas técnicas que permitiriam os meus vinhos serem mais acessíveis numa fase mais jovem e esforcei-me para fazer um trabalho mais preciso na extracção. Depois, os vinhos de Mário Sérgio Alves Nuno, na Bairrada, de Álvaro Castro, no Dão, ou de Miguel Louro, no Alentejo (para citar apenas alguns), também influenciaram a maneira como eu vejo o vinho.

Rita Ferreira Marques – Foto de Cedida por Rita Marques | Todos os Direitos Reservados

Em Inglaterra há um ditado que diz que o que importa não é o que sabemos, mas quem nós conhecemos. Que vantagens teve por ser tão bem relacionada?

Cada professor ou chefe com que trabalhamos dá-nos parte do seu conhecimento, mais experiência, ajuda-nos a corrigir alguns erros e dá resposta a algumas das nossas perguntas. Mas um professor realmente bom também nos orienta para mais perguntas, faz-nos questionar o que aprendemos e leva-nos a querer aprender mais. Assim, vamos de um lugar para outro, às vezes com uma recomendação, outras vezes só porque ouvimos dizer que os nossos ídolos falaram sobre um dos seus ídolos (ou lugares, ou vinhos). Além disso, é mais fácil voltar a um sítio e começar aí a fazer alguma coisa quando já conhecemos alguém ou temos uma recomendação [Rita está aqui a referir-se ao facto de ter trabalhado em Villa Maria, na Nova Zelândia, e com Bruce Jack de Laje, na África do Sul]. O mundo é pequeno e o mundo do vinho é muito generoso com seus habitantes.

Das pessoas que você conheceu nas suas viagens ao exterior, há alguma em especial que a tenha inspirado ou ajudado?

Já mencionei alguns nomes, mas estou a ser injusta, porque são realmente inúmeras pessoas (todos os lugares onde eu trabalhei inspiraram-me e ajudaram-me a ser uma melhor enóloga) e não apenas os professores e colegas enólogos, mas também sommeliers, clientes, colegas de curso. Podemos todos os dias ser inspirados por alguém. Faço sempre questão de ouvir o que as pessoas têm a dizer, sejam eles famosos enólogos ou o provador de vinho mais inexperiente ou o cliente. Nunca sabemos de onde pode vir uma boa ideia, e muitas vezes conhecimentos bons e preciosos podem estar escondidos nalguma velha história, ou até mesmo alguma ideia errada sobre uma casta, as barricas, um lugar.

Das pessoas que conheceu em Portugal, há alguma em especial que a tenha inspirado ou ajudado?

Jorge Serôdio Borges foi o primeiro enólogo com quem trabalhei e que me inspirou com sua enorme dedicação. Dirk Niepoort com sua paixão pelo vinho. Como disse, é impossível falar de todos eles. Recentemente conheci um produtor, António Ribeiro, que sabe muito sobre castas antigas, o seu desempenho e papel no campo e na adega, e como tudo isso influencia o vinho do Porto que faz. Às vezes, tudo se resume a ter tempo para nos sentarmos, pegarmos num copo e permitirmo-nos passar o tempo numa boa conversa.

Disse que uma das vantagens de produzir vinhos varietais, por exemplo um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, é que se aprende a fazê-lo rapidamente. Acha que o potencial de Portugal tem demorado um pouco a concretizar-se porque existem tantas castas diferentes para trabalhar, o que faz com que seja difícil os enólogos entenderem como podem conseguir o melhor resultado possível das suas vinhas?

Sou uma grande fã de blends de vinhos e de vinhas. Na verdade, acabei de plantar uma parcela de várias castas com cerca de 15 variedades diferentes. Isso torna a aprendizagem mais lenta, mas é uma questão de utilizar o conhecimento que já existe nas pessoas, mesmo que não esteja estruturado em livros científicos, como acontece noutros países. Não podemos ter as duas coisas. A nossa gama de castas autóctones é um dom que recebemos do passado, um milagre da nossa cultura e da nossa agricultura. Se isso torna os nossos vinhos mais difíceis de entender, isso é um pequeno preço a pagar por trabalhar com tanta variedade e por oferecer diferença, complexidade e interesse aos vinhos, o que Portugal pode e está a fazer. Ao provar vinhos velhos de todas as regiões portuguesas descobrimos que o potencial não foi criado ontem, esteve sempre lá. Os olhos do mundo talvez não estivessem focados nos nossos vinhos, mas esse factor foi talvez decisivo para a preservação do carácter dos nossos vinhos.

Como é que a Rita consegue o equilíbrio certo entre ocupar muito tempo nas suas vinhas para conhecê-las e em viajar pelo mundo a vender o seu vinho e ainda a fazer o vinho no Cabo e na Nova Zelândia?

As estações do ano separam muito bem o hemisfério norte do sul, de modo que foi fácil. O resto também é fácil: só viajo para vender e promover meus vinhos se isso não entrar em conflito com a produção dos vinhos e com o necessário acompanhamento a esse trabalho. Dois acontecimentos recentes mudaram um pouco as minhas condições de trabalho. Fui mãe, por isso tenho menos tempo para estar longe de casa e até certo ponto menos vontade de estar longe de casa. Por outro lado, o enólogo Manuel Sapage começou a trabalhar connosco e isso dá-me uma maior confiança para viajar enquanto os vinhos estão a ser bem acompanhados.

Os site Young Winemakers of Portugal diz sobre o vosso grupo que “Todos eles produzem vinhos distintos e mostram uma nova forma de produzir vinhos diferenciada e desinibida. Aprender com a tradição e trazer novos métodos”. Como é que equilibra a tradição com novos métodos e qual é o seu exemplo mais bem sucedido disso?

Falando por mim, eu diria que o exemplo mais bem-sucedido teria de ser o meu vinho tinto feito exclusivamente de Bastardo. Isto é bastante inovador, já que quase ninguém fez e engarrafou um vinho seco de Bastardo no Douro, mas também porque o vinho é feito da forma mais tradicional possível, sendo as uvas pisadas em lagares de granito sem desengaço e com levedura autóctone.
Tendo em conta a sua experiência em mercados e vinhos internacionais de todo o mundo, quais acha que são os maiores pontos fortes e pontos fracos da indústria do vinho portuguesa.

Pontos fortes: a variedade das castas, os blends, os estilos, o que é surpreendente para um país tão pequeno. Além disso, o maior know-how e a ambição que uma nova geração de produtores de vinho está a demonstrar ter. E o prestígio internacional do vinho do Porto, um verdadeiro potencial que nunca foi plenamente explorado para comercializar os nossos outros vinhos.
Pontos fracos: o contexto económico está a impedir muitos desses jovens de produzir e vender os seus vinhos. Há muita pressão para baixar os preços e isso decorre das empresas, que estando financeiramente fracas, lutam para vender em vez de manter a calma e acreditar na qualidade de seus produtos, defendendo e aumentando o seu valor. Além disso, a promoção deveria ser melhor coordenada pelas entidades públicas, porque resolver os problemas apenas com dinheiro é algo que funciona muito raramente.

Como é que acha que Portugal pode utilizar melhor esses pontos fortes e ultrapassar esses pontos fracos?

Não faço ideia. Acho que apenas temos de continuar. Os dados mais recentes mostram que a tendência é de crescimento. Ainda há muito trabalho a fazer na educação do público dos nossos vinhos e isso inclui alguns dos profissionais que desempenham um papel-chave na indústria. Quanto mais pessoas souberem sobre vinho, mais fácil é vender um bom vinho, designadamente um bom vinho português.

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Texto Ilkka Sirén | Tradução Patrícia Leite

Primeiro deixem-me começar por dizer: Vinho Verde é uma região e não um estilo de vinho. Quando se fala sobre Vinho Verde ouve-se com demasiada frequência as pessoas dizerem “Vinho Verde? Aquele vinho carrascão gaseificado do Norte de Portugal?” – e isso dá-me logo vontade de lhes dar um soco. Claro, a região do Vinho Verde é conhecida por produzir este vinho gaseificado tipo Spritzer e isso parece ser bastante popular mesmo até aos dias de hoje. E para ser honesto, não me importo. Mas uma coisa que as pessoas devem saber sobre Vinho Verde é que é uma grande região vitivinícola. Na verdade, é uma das maiores da Europa. Esse facto associado à enorme variedade de castas autóctones torna a região num terreno fértil para novos projectos vitivinícolas, como a Quinta de Covela. A quinta e os seus vinhos não são novos, mas através de uma série de, digamos, “incidentes” estão agora a renascer.

Os vinhos captaram alguma atenção a nível nacional e internacional no dia em que Nuno Araújo comprou a quinta no final de 1980. Nuno foi um dos primeiros a iniciar em Portugal a implementação de viticultura orgânica e biodinâmica. Com os seus rótulos invulgarmente “modernos” e os seus interessantes blends de castas, os vinhos Covela tornaram-se conhecidos junto dos entusiastas do vinho Português. Em 2008, Quinta de Covela caiu nas mãos de um banco. Não me lembro o nome do banco, mas isso não importa porque todos nós sabemos o que acontece quando as coisas caem nas mãos de um banco. Tudo se destrói. Escusado será dizer que o banco não se preocupou em fazer o que quer que fosse com a quinta, que ficou completamente ao abandono. Tal aconteceu até 2011, quando Tony Smith e seu sócio Marcelo Lima recuperaram a exploração vitícola. E devo dizer que, desde então, a ascensão da Quinta de Covela foi bastante impressionante. Em poucos anos, passou do estado de quase completamente esquecida ao do produtor de vinho de que todos falam.

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A Quinta de Covela produz Vinho Verde, sim, mas a quinta situa-se a 500 metros a apenas do rio Douro. O que acho bastante interessante e algo que se pode detectar nos vinhos. Têm o solo granítico do Vinho Verde, mas o clima de Douro. Primeiro pensei “óptimo, um Vinho Verde sem frescura”. Mas, como sempre, com o vinho não é tão simples assim. Isso dá aos vinhos um carácter único, mas em vez de serem muito maturados com toneladas de frutas tropicais e todos as espécies de tutti-frutti, diria que os vinhos são realmente um pouco contidos. É a magia inexplicável do terroir.

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Acho que uma das coisas mais inteligentes que os novos proprietários fizeram foi contratar o Enólogo Rui Cunha. Rui, que também trabalha com Aphros (Vinho Verde) e Secret Spot (Douro), já tinha trabalhado na Covela durante muitos anos, pelo que conhece bem a quinta.

A adega é uma bela casa com pé direito alto, paredes cor-de-rosa e umas fantásticas cubas antigas de betão. Pequena, mas muito prática. Devido à falta de espaço sobrepuseram as barricas umas sobre as outras e ligaram ao seu fundo uma espécie de um dispositivo de válvula para a trasfega. Quando há vontade, há um caminho, certo? A quinta abrange 49 hectares, dos quais 18 hectares são plantados com vinha. Embora a Covela seja bem conhecida pelos seus vinhos brancos, também produz alguns vinhos tintos. Além da casta Touriga Nacional, plantaram muitas castas internacionais, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Não é bem um “Super Toscano”, mas talvez um Super Douro Verde?

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Eis as minhas escolhas da degustação:

Covela Edição Nacional Avesso 2013 (Branco)
Não se pode falar de Covela sem falar sobre a casta Avesso. Esta casta difícil do Minho é raramente utilizada no seu próprio país, mas no lugar certo e nas mãos certas esta pequena casta pode dar um verdadeiro vinho delicioso. Edição Nacional Avesso: um balde cheio de água mineral, citrinos, fragmentos de rocha e algumas fatias de casca de laranja. Coisa boa.

Covela Escolha 2013 (White)

Um interessante blend de Avesso, Chardonnay, Viognier e um pouco de Gewürztraminer. Começa um pouco como aquele jogo de iPad, o Fruit Ninja. Fruta a voar por todo o lado; uma mistura de pêra, pêssego e limão. Mas, de repente, tudo é atacado por uma navalhada de acidez que corta a fruta como um cirurgião plástico remunerado em excesso. Sabores agradavelmente persistentes com um final seco e cortante. Tem definitivamente uma vertente gastronómica bem promissora.

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Sobre os tintos… O Covela Escolha Tinto 2005 foi uma beleza. Vinho bem maturado com os aromas típicos de “galinheiro atacado por uma bola de couro”. Coisa saborosa! O Covela Reserva 2012, por outro lado, estava um pouco estranho. É óbvio que ainda é um bebé, mas com 18 meses de estágio em barricas 100% novas não sei se alguma vez será a minha “onda”. O Rui disse que a percentagem de madeira nova será menor no futuro. Não quis comprar barricas em segunda mão porque queria ter certezas sobre a qualidade. Fico à espera desse futuro, mas até lá continuarei alegremente a beber o tão delicioso Avesso.

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S. Tomé de Covelas
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