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Quinta da Pacheca Colheita Branco 2014

João Barbosa — Wed, 03 Jun 2015 07:00:36 +0000

Acontece-me – acontece com toda a malta que escreve sobre vinho – telefonarem-me, por vezes em momentos inconvenientes, para me perguntarem que vinho devem levar para um jantar. Suspiro e por amizade debito uns tantos.

Acontece sempre que estão num supermercado e têm pressa… o tempo esgotou-se em insignificâncias e o vinho é comprado a correr, na primeira porta aberta do caminho. Pergunto-lhes:

– Quando queres comprar um livro também vais a um supermercado?… Ou vais a uma livraria?

Nada a fazer. Vou dizendo marcas – é mais fácil de compreender – e é comum não existirem na loja. Invertem-se os papéis e o amigo debita o conteúdo das prateleiras. Daí escolho um, que nunca é bem aquilo e…

– Epá! Tens esse, aquele e aqueloutro. Apostas seguras, escolhe o que entenderes, estou a meio de (qualquer coisa) e tenho de me despachar.

Nas escolhas cabe frequentemente os vinhos da Quinta da Pacheca. Encontram-se na distribuição moderna, têm qualidade e apresentam preços acessíveis.

Gosto de vinho há bastante tempo e sou militante assíduo. Hoje é mais fácil encontrar-se um bom vinho do que há 20 anos. Nesse tempo, as marcas eram poucas, os rótulos eram maus e nem só a fronha era má.

Ainda assim, já havia mais do que duas mãos cheias de vinhos de qualidade. Uns feneceram e outros sobreviveram. A Quinta da Pacheca engarrafa já há bués e tantas vezes comprei vinhos desta firma.

Tenho este produtor na memória – no lado bom – por várias razões: por o ter conhecido durante a minha primeira relação afectiva adulta e duradoura, por eu ter o apelido Pacheco e por causa do riesling.

Antes do tempo – comprovou-se – a Quinta da Pacheca produziu monovarietais, nomeadamente da casta riesling. Uma agitação feliz para quem não tinha bolsos para vinhos estrangeiros e queria, como uma esponja (!), absorver conhecimento.

Sou defensor das castas portuguesas, mas nada me choca que se cultivem variedades estrangeiras, desde que não sejam admitidas na certificação de Denominação de Origem Controlada. O riesling da Quinta da Pacheca vem-me à lembrança com regularidade.

Já se percebeu que as castas estrangeiras não produziram mais-valias. Ficam vinhos do Douro com a identidade das castas autóctones. Neste caso, cerceal, malvasia fina, gouveio e moscatel galego.

Quinta da Pacheca Colheia branco 2014 in quintadapacheca.com

Não me recordo da gama da Quinta da Pacheca na década de 90, hoje tem largura. Este Quinta da Pacheca Colheita Branco 2014 é fácil, descomplexado, bem feito. Tem o sotaque do Douro e a aragem de Lamego; é fresco e apresenta-se com uns saudáveis 12,5 graus de álcool.

Penso que tem tudo para agradar a muita gente, nomeadamente o preço – recomendam cinco euros, menos um cêntimo. Não sou toda a gente.

Compreendo a inclusão, no lote, da casta moscatel galego. Dá gulodice e cria facilidade (não é defeito). Porque se costumam beber os brancos demasiado frescos, este açúcar dá «existência» ao que podia desaparecer.

Para mim, que não tenho nem meio litro para vender, a moscatel galego está a mais. Não faz falta para ter a identidade do Douro; não sou fã desta cultivar. Tenho o meu gosto, mas escrevo para o mundo e obrigo-me a sair dos pratos da balança. É um vinho que merece ser comprado e que, certamente, criará hábito.

(Pode também ler a peça que José Silva escreveu anteriormente sobre a Quinta da Pacheca aqui.)

Contactos
Quinta da Pacheca
Cambres – 5100-424 Lamego
Portugal
Tel: (+351) 254 331 229
Fax: (+351) 254 318 380
E-mail: comercial@quintadapacheca.com | enologia@quintadapacheca.com
Website: www.quintadapacheca.com

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A Tradição, a História, a Produção de Vinhos com Arte

José Silva — Fri, 24 Apr 2015 07:00:58 +0000

Texto José Silva

O Alentejo ainda encerra alguns locais cheios de magia, seja pela beleza da paisagem, pela imensidão das terras a perder de vista, pelos produtos da terra, seja pela história das famílias e das construções. Ali na região de Estremoz existe um local onde todos estes predicados estão bem presentes, a Quinta Dona Maria, datada do século XVIII, que chegou a pertencer a el-rei D.João V.

O actual proprietário, Júlio Bastos, tem sabido não só manter a beleza e a qualidade das instalações tão cheias de história e dos esplendorosos jardins circundantes, como tem apostado acertadamente na produção de vinhos de grande qualidade, hoje reconhecidos um pouco por todo o mundo como produtos de excelência.

A partir de uvas muito boas de várias castas, de que se destaca naturalmente o Alicante Bouschet nos tintos, que são trabalhadas numa adega antiga muito bem recuperada, com belos lagares de mármore da região, onde ainda se pisa a pé, ali estagiam vinhos poderosos, cheios de raça mas também muito elegantes, com um perfil muito próprio e grande potencial gastronómico.

Com uma viticultura de rigor, vinhas bem conduzidas, com a característica de não serem regadas, conseguem-se uvas muitos sãs, vindimadas na ocasião certa, escolhidas cuidadosamente, para poderem ser elaborados os vinhos com a chancela Dona Maria.

Na visita que fizemos recentemente, fomos recebidos pela enóloga Sandra Gonçalves e pelo proprietário, Júlio Bastos, para um passeio pela adega e toda a sua austeridade mas grande beleza e tentar entender como são trabalhadas as uvas que vão dar aqueles vinhos tão bons.

A adega tem uns fantásticos tectos em madeira, com colunas em abóbada de cerâmica e grossa paredes de pedra, que também albergam os velhos depósitos de cimento, ainda utilizados depois de recuperados.

Noutro compartimento repousam os vinhos, em inúmeras barricas de carvalho francês e americano, que a seu tempo hão-de ser engarrafados para continuar a estagiar mais alguns meses…ou anos. Depois de esclarecedoras explicações sobre todo o processo produtivo, Júlio Bastos convidou-nos para a sala de provas onde a Sandra Gonçalves preparou uma prova que foi guiada pelos dois, com o Júlio Bastos sempre com o seu característico tom crítico, mesmo em relação aos seus próprios vinhos. Mas também imensamente didático em relação aos vinhos alentejanos em geral, de que é grande conhecedor. Perante nós desfilaram oito vinhos que nos deram grande prazer:

O Dona Maria Branco 2014 mantém o perfil de aromas tropicais, bastante citrino, fresco, com acidez muito equilibrada e óptimo volume de boca. O Amantis branco 2013 com a casta Viognier a brilhar, tinha notas tropicais muito ligeiras e alguma fruta branca e ligeiro toque de fumo, com acidez balanceada a dar-lhe muita elegância.

O Viognier 2013 revelou-se um vinho ainda jovem, a combinar aromas de frutos brancos com algum floral mas muito elegante, com boca volumosa, cheio, acidez intensa mas equilibrada, a dar-lhe belo final. Depois um fantástico Rosé 2013, que se revelou muito equilibrado, com aromas tropicais muito suaves a par duma boca complexa, cheio de frescura, com notas de frutos tropicais, morangos, compota e uma acidez a ligar todo o conjunto, com um grande final.

Passados aos tintos, apareceu o Dona Maria Tinto 2012, um lote que apresentou aromas a frutos vermelhos maduros, notas ligeiras de fumo, de amoras. Na boca é vivo, com óptima acidez, frutos vermelhos intensos e um bom volume, um vinho muito equilibrado. O Touriga Nacional 2011 é um tinto que revela bem a qualidade do ano de colheita. Os aromas elegantes de violeta e bergamota, com notas ligeiras de fumo e algumas especiarias contrastam com uma boca cheia, aveludada, com notas de frutos vermelhos e algum chocolate e uma óptima acidez.

Seguiu-se o Amantis Tinto Reserva 2009, um vinho musculado, complexo, com aromas de frutos pretos maduros e alguma frescura. Na boca é volumoso, mantendo a complexidade, notas mentoladas, frutos vermelhos e algumas especiarias, acidez persistente e belo final.

Para terminar a festa o Júlio Bastos abriu uma garrafa dum clássico da quinta, o Quinta do Carmo Garrafeira 1986, que foi previamente decantado. Apresentava uma cor violácea com laivos acastanhados a denotar a idade, muito elegante, nariz muito suave e aveludado, ainda com alguns frutos vermelhos. Na boca é delicado, macio, taninos deliciosamente suaves, cheio de complexidade, acidez muito equilibrada, persistente, ligeiramente fumado, com final longo, muito longo. Ganha se for aberto umas horas antes e prova que os tintos alentejanos também envelhecem bem.

Cá fora, no imenso terreiro, fomos “esmagados” pela beleza da casa principal, beleza que continua no interior, com várias salas que nos levam quase três séculos atrás. No canto duma delas, numa passagem secreta, parece que ainda vemos D. João V a entrar para uma visita furtiva a D. Maria, a cortesã a quem oferecera esta Quinta do Carmo…

Contactos
Quinta do Carmo 7100-055 Estremoz
Telefone: (+351) 268 339 150
Fax: (+351) 268 339 155
Email: donamaria@donamaria.pt
Website: donamaria.pt

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Vinhos Vasques de Carvalho

João Barbosa — Thu, 23 Apr 2015 07:00:00 +0000

Texto João Barbosa

Esquecendo a escala cósmica, um século é um sítio longínquo. Nesse tempo o mundo era a preto e branco… é o que se vê nas fotografias. Fora de brincadeira, atingir essa marca é para celebrar.

Não sendo absolutamente extraordinário, a verdade é que poucos humanos podem ou puderam dizer que chegaram ou ultrapassaram a barreira do século. Ainda há dias partiu o cineasta Manoel de Oliveira, aos 105 anos. Quem o conheceu diz que era uma pessoa de grande jovialidade – tal como estes vinhos.

Assim acontece com as empresas ou data de assentamento duma família num território. É na assinatura desse contrato que a história começa a contar. A companhia é jovem, criada em 2000, mas as raízes são seculares. A família Vasques de Carvalho estabeleceu-se em meados do século XIX no Vale do Rodo, onde hoje tem cinco hectares de vinha velha, plantada nos tradicionais em socalcos. Como a grande maioria dos agricultores do Douro, os Vasques de Carvalho vendiam o vinho às firmas de Gaia. Porém…

Porém, houve um ano em que José Vasques de Carvalho, bisavô do actual administrador, não abriu mão da colheita. O lavrador guardou tudo de 1880. É uma jóia, confirmando a visão desse lavrador oitocentista.

Ponto de ordem à mesa! O que já se pode conhecer? Além de Vinho do Porto, a Vasques de Carvalho apresenta uma gama de vinhos com denominação de origem Douro. Comum a todos eles, um perfil aromático muito elegante. Uma vez que as uvas brancas são compradas fora, penso que o desenho é arte do enólogo, Jaime Costa, de reconhecida competência. Todos eles muito frescos e elegantes.

Oxum branco 2013 in vasquesdecarvalho.com

O Oxum Branco 2013 fez-se com uvas das castas viosinho, gouveio e rabigato. É bom vinho para tema de conversa entre enófilos apaixonados em debater os temas do nariz e da boca. Jaime Costa, que tem galões de general, refere «muito mineral, com notas frutadas de pêssego e citrinos maduros». Penso diferente e em concordância com o parceiro de prova: delicado sem ser frágil, com ramalhete de suave jasmim, flor de laranjeira e uma pitada de limão. A boca, infelizmente, fica aquém dos aromas. Cada qual escolha a sua, entre estas duas e outras hipóteses. Mas… belo vinho.

Ora, o branco foi onde mantive maior divergência quanto ao enólogo, que foi persistente nos Douro. Sinceramente, acho que escrever descritores é aborrecido e duvido que alguém vá comprar 0,75 litros de frutos vermelhos…

Oxum tinto 2012 in vasquesdecarvalho.com

Oxum Tinto 2012 mantém o apetite. Elegante e prazenteiro, com o Douro dentro e uma elegância acima da média. Acima fica o X Bardos Tinto 2012, robusto como um cavaleiro e de bom trato, com notável fundura de boca.

X Bardos branco 2012 in vasquesdecarvalho.com

Os Tawnies provados divergem entre si. Ah! A elegância aromática estende-se a estes vinhos. A divergência é que esperava bem mais do Tawny 10 anos. Penso que pode ser melhorado.

Vasques de Carvalho 10 anos Tawny in vasquesdecarvalho.com

Dez anos não são 40, comparáveis em exercício intelectual. O Vasques de Carvalho 40 anos é um vinhaço. Um vinhaço! Um vinhaço! Um vinhaço!

Vasques de Carvalho 40 anos Tawny in vasquesdecarvalho.com

Votos de sucesso, pois que produtores deste nível são sempre benvindos – recuso-me a escrever bem-vindos, por falta de lógica. Pois… já me esquecia… a firma porá à venda 750 garrafas do vinho de 1880. Uns milhares de litros do tesouro vão continuar sossegados nos tonéis. Um vinho com «tudo» dentro. Só vendo com nariz e boca.

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